近来时常看到有钓友询问水滴轮抛投中的炒粉问题，特别是一些刚玩水滴的朋友在按部就班的调整了刹车和饵的自坠速度以后，依然会为频繁炒粉而感到迷惑。其实，调整好刹车和线轮松紧旋钮只是最基本的一步，并不能保证在抛投时万无一失，这里面还有许多细节需要注意。

1、给自己的水滴一个准确的定位

水滴轮质量的好坏对抛投的影响很大，打个比方，同样开八档刹车，高端一点的轮子在获得足够的制动力的同时也能抛出比较理 想的距离，反之就有可能因为刹车调得太大而导致饵抛不出去，直接砸在近距离处导致炒粉。当然这不是说差一点的水滴不能用，只是不能一味的照搬经验，而是要 对自己的装备有一个清醒的认识，合理的去运用它。

2、注意对饵的选择

初次练习选饵一般是宜重不宜轻，但也不是绝对的，还要适当的考虑风向等因素，如果是逆风，18克的波爬不一定有12克的斜切抛得远，因为前者的风阻大，抵消了它的重量优势，反而易炒粉。

3、饵离竿尖的距离要合适

初学尽量控制得短一点，使力的传导更加快速，集中。当然这是以对竿尖没有损伤为前提的。

4、充分利用竿尖的弹性

把饵弹出去，而不是靠手臂和竿体甩出去，后者恰恰更易炒粉。

5、抛竿时

用力可以大，但不能猛，加速度太快容易使线轴获得过高的初速引起炒粉。

6、善于运用拇指

拇指除了可以在饵落水时摁住线杯外，在整个抛投过程中也可以依靠它和线杯的摩擦来控制转速，初学时可能影响到抛投距离，但可大大降低炒粉几率。

7、个人认为选择细一点的尼龙线来练习比较好，毕竟线的记忆力和成本也是要考虑到的。

国外路亚达人浅谈购买渔轮速比的重要性。如果你和我的朋友一样的话，每年的这个时候你一定是在bass pro 店翻着商品目录选购新渔轮。

购买渔轮是件让人纠结的事情，尤其是当你对比过不同款式价格后，你就不知选哪个了。当然，最终还是价格决定，我总是建议钓手们买他们购买能力之内最好的渔轮。越贵的渔轮不仅更顺滑，而且更耐用。抛开你在渔轮上的花费，速比是首先要考虑的东西。

齿轮比决定了摇把转一圈线杯所转的的圈数。高速比的渔轮，比如我的昆腾KVD TOUR 7.3:1 渔轮。收线的速度就比5.3:1的快很多。基本上说：速比为5.3:1的 渔轮摇把每完整转一圈，线杯相应转过5.3圈。

在需要操竿控饵的情况下，我会选用高速比的轮子，比如pitching和flipping，钓卡罗莱纳钓组，倒钓，虫钓，抽停饵或者水面系的时候。如果鱼咬钩的时候余线还很多，与低速比渔轮相比。用高速比渔轮能更快的收回余线，以获得一个更好的扬竿条件。

对于单纯收回的饵，如摇摆，复合亮片等，低速比的更合适，因为收回的力量更大。如果考虑综合钓况的话，速比为6.3:1的渔轮是个不错的折中选择。记住，线杯的尺寸会影响收线的速度，比如一个速比为6.3:1，小线杯的渔轮转一圈摇把所收回的线，就没有同速比，但线杯更大的渔轮收回的线那么多了。

比如我的昆腾TOUR KVD渔轮，线杯很大，摇把一圈所收回的线有34英寸长，没有其他的渔轮能与之相比。但这也不是说小线杯的渔轮无立足之地了。手型小的钓手更青睐他们，而且如果你使用细钓线，小线杯会更舒服。但如果把粗线上到小线杯上，那将影响抛投和线杯容线量。

轴承也是渔轮价值的因素之一。但轴承质量也有好坏，这也就是为什么有的10轴的渔轮比其它10轴的昂贵。轴承被精心设计后安装在渔轮和转动部件之间，以保证渔轮的顺滑。大体上讲，轴承数少的渔轮会比较不顺滑，尤其是用久过后。另外，当你在渔具店试渔轮的时候，单纯摇摇把的话，有些80刀的轮，可能感觉上和300刀的差不多，但相信我，它们差很多。而这种差别，一般只有在你用了几个小时候过后，你才感觉得到。

一、水滴轮抛投方法：

第一步，按下轮上的放线按钮，将磁力刹车调到最大值，将路亚拟饵调整到离竿尖约二十至三十厘米左右的位置，距离的远近主要看每个人的操作习惯来定。拇指轻压线轮，做好抛杆的准备动作。

第二步，采用侧式抛竿法。从三点方向往九点方向甩；或者是从二点方向往八点方向甩；当路亚要落水的瞬间，用拇指按住线轴停止出线及时刹车，刹车的及时与否是控制炒粉的关键所在，切记！所谓炒粉的原因，主要是因为路亚已经落水了，但线轮还在快速地旋转放线，造成乱线或称为炸线。只有在饵落水的那一刻及时刹车，才能防止炒粉。只要刹不住车，必炒无疑。

二、注意事项：

1、开始练习时切忌抛远，只要能顺利地抛出，不炒粉对新人来说就是胜利。

2、新手在练习的时候，建议先选用十克至十五克左右的路亚饵来练习抛竿，拟饵可用水面型，防止挂地球。

3、通过一段时间的练习，一般是一二个小时后，可以逐渐加大抛竿的力度，这样你的路亚就会从近到远，就会越抛越远随心所欲啦！在练习好抛远后，再练习抛准，练习抛准是个巧活，即要控制好力量，还要控制好方向以及出线的角度，只有反复多练才会达到指哪打哪的效果。

路亚抛的远与近，影响的因素较多，不是你有力气就一定能抛得很远的。影响因素主要有：路亚竿的调性、路亚竿的长度、路亚轮、风阻、路亚饵重量等，但抛竿的技巧很关键，只要掌握了抛杆技巧，就可随心所欲地进行抛投了。

水滴轮因抛投的准确性，绚丽的外观，和较难的操控，而受到了路亚爱好者的喜爱。但是针对主要对象鱼–翘嘴来说。水滴轮的使用受到了很大的限制！在这，我就提供我的点点经验供大家参考，希望有所帮助！

众多水系之中存在最多的路亚对象鱼是–翘嘴，而翘嘴的觅食时间，是早晚，光线很暗的时候，这个时候操作水滴轮来路翘嘴，是很多钓友所头疼的事情！起初，我也一直在为夜晚看不到导致炒粉而烦恼！但是在不断的摸索下，也掌握了一些，水滴轮夜钓的技巧。

当然首先一点是要建立在你对水滴轮的操作已经比较熟练，平时水滴轮抛投的时候基本不炒粉！做到这一点，你离做到水滴轮夜钓已经不远了！

1、夜晚使用水滴轮的时候最好采用侧抛，这样既能保证饵的飞行距离，又不易因不好控制放线的时机，而导致放线太晚，而直接插入水里导致炒粉！

2、在还有光线的时候把刹车尽量开大一点，微调也尽量关紧，这样即使手指按线杯时机晚了，也不会造成炒粉。(可能大家会觉得刹车紧了，影响出线的距离。其实在我实践过程中，总结出，影响是有的，但是影响不大，还是能保持50M左右的距离)

3、水滴轮夜钓的时候，看不到饵的飞行，所以掌握好大拇指按线杯的时机，是夜钓使用水滴轮最头疼的问题！！靠听饵落水的声音马上按住线杯也是一个不错的方法，但是个人觉得只适合比较重的饵才行的通！因为如米诺等比较轻的饵入水的声音是很小的！亮片的话(10G-15G。20G)的亮片的话听声音是可行的！除了听饵落水的声音，还可听线杯出现时候转动的声音。(饵飞出以后，线杯刚开始的转动是很快的，饵接近落水的时候转动会变慢，这个时候就可以拇指轻按线杯减缓出现速度，然后慢慢加力，直至线杯停止出线！)在做到前面第二点的前提下，这个就基本不是问题了！

这个，只是为给喜欢使用水滴轮路亚的朋友夜钓的点点建议！个人还是比较提倡晚上用纺车轮，毕竟比较方便些！只是你要是掌握了上面几点，实践几次，你就会觉得晚上使用水滴轮也没什么影响的！

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1、机械刹车的调节

机械刹车系统是轮子本身的一个重要的刹车系统，就是上图中泄力旁边的那个小圆柱型的旋钮，这个是从机械的角度来控制线杯的转速，即：机械刹车越紧，线杯转速越慢，反之越块。机械刹车的调节也是线杯扎线与否的关键，一般调节的时候可以以：饵从杆尖自由下落到地面，线杯不扎线为基本原则，开始的时候最好不要抛10克以下的饵，10-15克为佳，可以用相同克重的费钥匙代替来练习。

2、磁力刹车的调节 

水滴轮右侧带数字的旋转钮0-10(有的是MAX-MIN也就是大–小)这个是钮是调节水滴轮的磁力刹车钮，刚开始一般调到7-8(70%-80%)的磁力刹车力，这个刹车系统是调节线杯在出线时的线杯旋转力，一般此刹车力可以固定在7-8今后可不再调节磁力刹车系统是利用 线杯旋转切割 磁铁的磁力线 所产生的电磁力，与磁铁产生反方向的作用力，从而产生的刹车效果， 并不是利用磁铁的吸引力来起到刹车的作用，因为我们所用的线杯一般都是不锈钢或者是铝制的，不会受到磁铁的吸引，请大家分清楚，我们所调节的只是磁场的大小(磁铁离线杯越近产生的磁场就越强，反之越小) 所以磁力刹车只有在线杯转动的时候才会产生刹车效果，也就是说，线杯旋转切割磁铁磁力线的时候才会产生刹车效。线杯不转动的时候是不会有效果的， 这个和机械刹车有很大的区别。

一般的水滴轮只要把以上2个刹车调节好了，抛投的时候就不会再出现炸线的现象，还请使用水滴轮的钓友多多练习和了解轮子的构造。

3、泄力的调节

摇柄中间的那个星形的扳手是调节线杯的泄力，使用作用和我们纺车轮相同，也是控制受到一定拉力以后，线杯可以自动出线，谁涤纶的泄力锁死以后，最大值是4公斤，不同的轮子可能不太一样。如同：海钓轮的泄力最大可以控制在21公斤。

一般泄力调节在 80%-90%，就不再调节，需要调节时可以根据情况再紧急调节， 否则中鱼时会影响刺鱼的力量和鱼的回收速度。

1. 抛投力度不能过猛。

过于猛烈的抛投会让线轴转动的速度过高，出线速度过快导致线在线仓内堆积而炸线。

2. 放线角度不能太低。

放线点要在10点钟以上，过低的放线点会让饵重重地打在身前不远的位置，因为落点过近，饵没有足够的飞行距离和时间把线及时从线仓中带出去就会导致炸线。

3. 抛投比较轻的饵或者风阻较大的饵时，线轴的制动装置（刹车）要尽可能多打开。

尽管这样做抛投距离会很近，但至少对于初学者来说可以很大限度降低炸线几率，随着抛投技法的熟练可以逐步关闭制动装置。

4. 选用重量较大风阻较小的饵。

比如抛投雷蛙，最好选择风阻最小的蛋形雷蛙，重量越大越好，蛋形雷蛙因为没有会增大风阻的外挂物，可以保证雷蛙在空中飞行的速度不会很快衰减，能以足够快和持久的速度将线快速带出去从而最大限度地降低了炸线的几率，理论上讲，重量大体积小的饵，需要打开的制动装置相对少，重量轻体积大的饵，需要打开的制动装置相对就要多。

5. 尽可能不要逆风或者侧风抛投。

逆风抛投时饵在空中飞行的风阻很大、速度衰减太快，饵不能及时把线带出去容易造成炸线；侧风抛投时，因为线会被侧风刮出侧向弧度，这样的弧度随着线被不断拉长而愈加严重，导致饵飞行的速度也会快速衰减造成炸线。

6. 要学会用拇指制动。

拇指制动是最有效也是最智能的制动方式，抛投的时候，拇指始终不离开线轴，根据抛投情况的变化，随机对线轴的转动进行干预制动，要做到这一点需要不断练习才可以逐渐掌握，这也是抛投练习中必须要做到的最重要的一点。

7. 尽可能要选用表面摩擦力小、顺滑度好、柔软性好的线，这样可以使鱼线在穿过导线环时获得更好的通过性，一定程度上可以减缓饵飞行速度的衰减。`

总之，初学者一定先要了解必要的基础知识，用心体会其中的要领，慢慢培养感觉，随后抛投的动作幅度和速度可以逐步增加，直至熟练。

那是4年前一个美丽并让人充满期待的春天，等了你3个月，终于进门了，兴奋的心情不亚于买车，就差抱着你睡了。

你生于日本，大名叫安达列斯（Antares），小名叫DC ，LV代表胳膊长的兄弟，当然你还有另一个没有D的安达列斯兄弟，但这里只说你， 你的声音百鸟朝拜，你的身姿鹤立鸡群，呵呵，虽然东家已经几年没有对你进行进化了，其实你已经近乎完美。

你是特种兵，几乎适合于各种场合，狙击，肉搏 ，淡咸水，而且配备了数字化武器，那个D就是你的最大标志，如果是一辆车的话，你应该属于SUV那种吧。

有了你，我出入各种钓鱼场合，脸上带着坦然的微笑，因为你不擅长让我吃米粉，把我惯坏了，手握你总是让我充满信心，只是冬天的时候你会冰的我透心凉。

虽然你来自日本这个长寿的国家，但也许正因为你日本血统的原因，骨质疏松是你最大的问题，以至于你英年早逝，脸还好，但牙没了。也怪我总让你挑战一些哥斯拉级鱼类。最后被朋友残忍肢解，所以不忍心再与你相见了，对不起。

（请轻易不要拆卸shimano水滴轮，因为其线杯的主轴很长，而驱动齿轮固定方式与daiwa完全不同，在拆卸之后，千万不要转动手柄，daiwa则没关系，否则会很容易对内部齿轮造成严重伤害，使用的时候也请手下留情，泻力不要调的太死）

在此抛砖引玉，聊聊轮子的转速比。转速比，通俗的来讲就是轮子的主副齿轮的转速比；例如6.3:1，意思就是：摇柄轴上的大齿轮转一圈，轮轴上的小齿轮就要转6.3圈。速比的设计除可以快速收线外，还有“四两拨千斤”的功能。大概可以这样理解：我用1牛的力来转把手，那么鱼要用出6.3牛的力才能不让我转动。高转速比，可以快速收紧余线；中鱼时快速拉出障碍区；大水域快速搜索等有无可比拟的优势；但在控制一些硬饵泳姿时，或要求慢拖时，不如低转速比好控制。此外，转速比越高，同样拉力的情况下，摇起来就越费力；原因是高转速比把力量转换成高速，道理正如变速自行车一样。你别不相信，不用很大的鱼就让你发现，再多的轴承都是转不动了。（想象一下，你一定见过有人在溜鱼时做抽竿动作，为什么要做抽竿的动作呢？）

说到这里，大家每次钓鱼都在用到转速比，但你真正的了解过它吗？例如一些钓友在说操作手法时，“慢收+轻抖”。这个当中的“慢收”实在太笼统了。有些会说的具体一些，屁如“一秒转动一圈摇把”，还是没人具体意义；只有说到“我的轮子转速比是6.3:1，每秒转一圈摇把”才算是具体化。好，说到这里，我估计99.9%的人都不知自己转一圈摇把到底卷了多少线回来，也即是你的饵游动的速度是多少米每秒？

当然，实际钓鱼时也不用真的精确到零点几米每秒。只要粗略的知道，天长日久后，不管什么时候，需要什么速度，才最可能上鱼，已经深深的铬在你的潜意识里了。随便拿起一套装备，看看转速比就清楚自己该怎样操作了。

看似很复杂，其实也很简单。一般人的装备都不多，常见的轮子的转速比也就是那几个。以纺车轮为例，我的一个纺车转速比是6.2:1，线杯最大外径是40mm；2号尼龙线在绕线器转一圈时卷的线长度约为126mm(40*3.14),实测为130.8mm；摇把转一圈时收线约130*6.3=825mm；即0.825米；一米有多长大家总有个概念吧？经过这样一个计算，你是不是心里清楚自己的饵是“受伤的小鱼”还是“水中潜艇”呢？